《至味在人间》读后感
“陈晓卿将文字化作原料，以散文为碗钵，佐以故事人情之盐，把关于食物的独家记忆蒸炒煎炸而成此书。从千里之外的江湖至味到灵魂深处的家乡味道，从四面八方觅食的扫街嘴到饮食变迁的沧海桑田，从食客厨子店小二谈到饭菜与共那一人，拂袖笑破饭桌上的'假面具，平民食物也看得人口水四溅。大隐于市的美食，散落江湖的佳肴，东奔西走，只为吃口热乎的；一个人的饭馆，每个人的珍珠翡翠白玉汤，南来北往，至味只在人与人之间。” 字里行间带着满满的口水，身上浓浓的食物汗味，呼吸间足以饱腹的油脂气，吃饭时呼呼的口响，天光将暗时街头烟火缭绕的大排档，阳光初照时早餐摊儿冒出的热气。爱上了书中的美食，爱上了写书的陈晓卿，爱上这本书。读的过程中看到书友对于文人气节的定义，心生向往：所谓文人气节，便是不屈于权，不争于利，不戚戚于贫瘠，不沾沾于富贵。清高于气节，谈笑于挚友。生就单纯，看事简单，屡屡被伤害，每每只是龟缩于自己的天地里自舐伤口。文人交友，便是清茶一盏，浊酒一杯，同路之人，喝得，聊得，可彻夜。
人生至味是清欢的美文
活着不是用眼泪博得同情，而是用汗水赢得掌声。
所谓清欢，清淡的欢愉也，不是大欢、狂欢，更不是贪欢。清欢，是一种境界，是一种野渡无人舟自横的悠闲，一种行到水穷处、坐看云起时的超然。情淡成诗，意雅成曲。人世之事，无不是因淡而久远，因雅而韵味深长。
一千年前，苏东坡被贬黄州，曾与泗州友人刘倩叔共游南山，友人以山中野菜招待，对此东坡诗兴大发：“人间有味是清欢。”想那苏东坡，虽然后半生颠沛流离，屡遭贬谪，但他不以物喜、不以己悲，不因个人得失而奴颜婢膝，一生追求人间真味。细细想来，这实在是做人的真谛。人生苦短，生活的表象多姿多彩，其内涵却纷繁复杂。只要尽心尽力担负起自己的责任，做好自己该做的事情，就全然不必去为猥琐之事烦恼。时常将自己消融在大自然之中，宛若仙居，不被亵渎，不被污染，不为世俗所困，让心绪于澄明宁静之中羽化。
日本学者中野孝次写了一本《清贫思想》，在日本民众中产生了很大的影响。他建议人们采取清贫的生活方式，追求一种内心丰盈美好的恬淡生活。比如读读书，听听音乐，游历名山大川，进行必要的生活劳作，等等。通过不断丰富充实的精神生活，来淡化对名利、地位、权力的追逐。当然，他也不是要人放弃对物质财富的创造，过苦行僧式的生活。清贫不等于贫穷，贫穷意味着忍饥挨饿，温饱堪虞，那样内心就不能进入平和安详的境界。清贫是在富足之后，不再将物质财富的积累看得很重要，而是将内心的修炼当作最大的快乐。
美国人丽莎·茵·普兰特的《简单生活》一书，勾勒出一幅幅具有后现代意味的简单生活图画，已成为欧美社会的一种新生活时尚。她给“简单生活”下了一个完整的定义：“它不是贫苦、简陋的生活，它是经过深思熟虑之后，表现真实自我，目标、意义明确的生活，是一种丰富、健康、和谐、悠闲的生活。”简单的，就是最好的！
我们对清贫简单生活的提倡也由来已久，早在两千多年前，孔子就对弟子颜回赞不绝口：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，居陋巷，人也不堪其忧，回也不改其乐，贤哉，回也！”“池上碧苔三四点，叶底黄鹂一两声，日长飞絮轻。”在这纷纷扰扰的世界里，将自己的`脚步放慢一点，放轻一点，享受一下世间原有的简单和真纯，过一种简朴的生活，追求精神上的愉悦，这样的快乐才是永久的快乐。
当然，崇尚清欢，并不是要我们远离城市走进深山老林，拒食人间烟火，而是要清而不淡，欢而不妄。进则能廉洁自律，知足常乐；退则能不忘忧国，与民同乐。即便是清欢的倡导者苏东坡，在当年，虽遭受打击排挤，也没有完全走进山林忘却人间。他为官一任，造福一方，与民同乐。
人生至味是清欢。清欢的确是一种至高的精神境界。
至味在江湖作文
想起去年在四川拍片的事儿。
当时余震还在，我从彭州通济的山里出来，转场到鸡冠山。已经吃了几天方便面了，特别想找一个打牙祭的地方。恰巧路边竹林旁有间房子，门框上用油漆写着“三妹子酒家”，没犹豫，停车钻了进去——整个饭馆没有菜谱，所有的原料都摆在明面上，大厨是个粗壮的中年汉子，胡子拉碴，手里攥着菜刀拍拍打打给我们点菜。我们要了一个耙耙菜、一个老腊肉，便坐下等着。
不一会儿，菜端上来（叫扔上来更准确），第一口下去，不由转身对老板说：“伙计，你家腊肉太咸。”
正在刷锅的老板头都不抬：“只有这个。”
什么态度嘛，我心里想。第二口，却吃出了一股奇香，仔细再看筷子尖上的物事，大片的腊肉，由外至内，从深褐到鲜红——显然是暴腌暴晒的。
旁边搭车的一个彭州哥们儿说：“这家的腊肉是方圆几十里最有名的。要不是地震，还可以吃到他家的风干鸡。他家的鸡更巴适，晾在大山里，路还没有通……”一边吃着菜，再看那位中年汉子，隐隐地在心里生出了“世外高人”几个字，这，就是所谓的江湖菜吧。
江湖菜称呼是相对于官府菜的，无论是原料还是做法，都不按常理出牌。当年，刚刚认识黄珂，吃了他做的黄氏牛肉，不由心生景仰，他听了哈哈大笑：“锤子，我算啥子高手撒。真正的高手都在乡下的院坝里头……”
我知道，每年开春，黄珂都会去四川重庆一带的山里，走村串寨，看到哪家饭食好吃，就花钱住下，趁做饭时在一旁偷窥默记——他自己称之为“采菜”，听上去像采风，有点儿故意跟艺术家混淆的意思——其实就是偷菜嘛，玩过开心网的人都知道的。
每次黄珂回京，就会把我们召集起来，当成味觉小白鼠，验收他新“发明”的江湖菜。说来也怪，黄老学的很多菜，回到北京却没有办法正常实现当初的原汁原味，起码没有他吹的那么好。黄珂只有在自己的“川菜实验室”继续埋头鼓捣，加点这个，换点那个……那个认真劲儿，只有中关村破解正版软件程序的人才能相提并论。
其实黄珂说的没错，要吃到真正的江湖菜，肯定不在都市的钢筋水泥丛林里，而是在乡野小店，这个道理说起来就像马拉多纳不会竞选国际足联主席，格瓦拉不能出任联合国粮食组织总干事一样简单。我就遇到过这样的情形：一个小土菜馆菜做得好，顾客盈门，换到城里扩展店面，却没几天就倒闭了。
店主人迷信风水，我的判断却是最好的菜肴一定在它的发源地。就像北京开了无数家四川、重庆火锅连锁店，尽管人也很多，但味道，永远没有办法和原产地相提并论。
我仔细做过研究，原生态饮食一旦离开故土，原料、作料的供应都不可能有以前充足地道；另一方面，在陌生的环境，面对全新的客人，下手时不免要多看看顾客的脸色，做很多让步。众口难调，菜不免中庸起来，原先支撑做菜的'某种理念也开始动摇，在城市餐饮激烈竞争的环境里，大厨的脸色，很难像彭州乡间的那位汉子一样自信。
社会信息化程度愈高，大众的趣味愈发趋同。原生态个性饮食本应显出它独特的价值。
然而，菜肴个性化和餐饮业利益最大化的需求永远无法同步。厨师往往又都不是经营的决策人，真正要赚钱的老板，会根据顾客的普遍反映要求厨子做这样那样的变化。
我们能够看到的一些以江湖菜扬名立万的馆子，慢慢地，江湖两个字只剩下商业意义上的招牌意味了。
更可笑的是，有些乡间草根食物，却打肿脸冒充贵胄血统，编排出各种“中山靖王之后”的不靠谱名号立足，原先的乡野之豪气全都淹没在燕鲍翅之类面目可憎的菜单里面。
如果把烹饪比作江湖，我最喜欢的厨艺高人当如风清扬——背负绝学，遗世独立。
他们有自己的价值观和三两个知己，绝不会参加武林大会之类的有套路规则的选拔。他们做的菜永远是小众的：有性格，意气风发，绝不会考虑劳什子评委渐渐迟钝的味蕾和已经退化的牙齿。
山脚下，大河边，是他们揣摩和历练武功之所，偶尔遇到知音，他们会停下手里的活计，从后院搬出一坛陈年老烧，过来跟你连干几杯，仰天长笑……那才是完整的美食体验。
当然，这种念想实现起来越来越难。